时尚界风靡已久的“病态瘦”审美终于被审判了。
根据报道，ZARA 因为广告模特被以“瘦的不健康”为由，被英国相关部门强制下架了两张广告照片。
该事件的起因是管理部门收到投诉，投诉者称该照片中的模特过于瘦弱，存在引导“不健康审美”。
而经过调查，该部门发现，这两张照片在拍摄中使用了灯光、色彩编辑、造型设计、模特姿势等刻意强调了模特的瘦弱感。
事后，ZARA 删除照片，修改了相关内容，并提供了证明模特健康的证明。
在时尚界，强调瘦，奉行以瘦为美，已经是惯例了。
但现在，这种惯例开始受到了质疑。
今年 7 月，英国玛莎百货的一则牛仔裤广告也因为“模特不健康的消瘦”被禁播。
从比基尼开始的原罪
事实上，这样的广告和模特已经在时尚界独领风骚的近百年。
时尚界因为娱乐圈直接与消费者挂钩，站在了行业鄙视链顶端，因此这种“病态瘦”的审美影响早已从模特、走秀辐射到了娱乐圈的明星艺人，最后影响到了每一个普通人。
即使与时尚毫不搭边的普通人，在评价明星的时候，也会不由自主的用胖瘦去衡量美丑。
胖确实不好，早在 1940 年，美国的保险公司就对投保人的体重划下了肥胖的警戒线。
1946 年比基尼泳装诞生，这成为“以瘦为美”的撬动点之一。
1948 年，有科学研究证明了过度肥胖与冠心病等心血管疾病有直接关系。
但当时的审美，强调的是健康与美丽兼顾。
直到 1960 年，比基尼经过好莱坞明星在荧幕上的传播，从被大多数人拒绝到被大多数人接受，从而也引发了第一次大规模的身材焦虑。
衣服覆盖面积的减少，让人们对身材的关注度增多，市场进入减肥的黄金时代。
在市场的推动和人们第一次直面自己身材的焦虑下，瘦为美正式成为主流。
从 1960 年开始，以往的老模特被抛弃，进入“新模特”时代，“瘦如平板”成为筛选模特的重要标准。
由那时开始，模特就一路朝着“更瘦、更瘦、更瘦”的道路狂奔了下去。
瘦到皮包骨的超模凯特莫斯曾是时尚界各大设计师最爱的缪斯。
时尚界的潜规则，刘亦菲蒋欣也逃不过
瘦成了时尚界的潜规则，没有人会直接说你不够瘦，但衣服码数越来越小，出现在荧幕上女性美的代表越来越瘦，设计师和各大品牌选择的模特越来越瘦。
不瘦，就穿不进那些窄窄的衣服走上 T 台，甚至根本不会有设计师邀请。
不瘦，就不会有品牌代言，不会有商业价值，不会被市场认可。
从上世纪 90 年代开始，模特的 BMI 基本都在 16，即使如此，她们还是要更瘦才能维持住业内的地位。
国际名模刘雯出道时就不胖。
但现在已经瘦到皮包骨了，还要用妆容尽力去凸显更瘦。
以敬业出名的刘雯，能这么多年，孜孜不倦的一路瘦下去，只能说明，时尚圈的规则就是如此。
从时尚圈的风也吹到了娱乐圈。
抛开刘亦菲的演技，她的身材每次出现在银幕上必被诟病，演电视被指五大三粗，出席颁奖典礼被说虎背熊腰。
刘亦菲不瘦，但她的身材也远远谈不上胖的夸张，在没有引发其他疾病的情况下，并没有太跳出基本上审美的范畴。
但在公众舆论里，这已经是胖了。
即使她的粉丝，也只能说：“谁说仙女不能胖”而不是说“她不胖”。
同样的还有蒋欣，高个子大骨架，演技够用，作为演员也塑造了经典角色，但最终，还是被一个“胖”字打退，开始减肥。
小花李兰迪上位，访谈居然用了不少时间谈自己青春期无法减肥的痛苦。
诸如此类，甚至还有小 S 惊天动地的口号：“要么瘦要么死”。
明星效应的加持下，普通人根本没有抵挡这样审美观的冲击。
在没有指导的情况下，青少年更容易走上极端。
2023 年，女孩小玲为了减肥，得了厌食症，50 多天未进食，到医院的时候，身高 165 体重只有 24.8 公斤。
医生抬她的时候，甚至惊讶：“好轻，感觉像一床被子。”
她减肥的初衷是她喜欢的男孩的意中人比她瘦。
于是，她偷偷开始减肥，而她最开始的体重也只有 104 斤。
但开始减肥后，她则陷入了减肥的怪圈，开始与人攀比谁更瘦。
这恰好就是以瘦为美最直接的影响，更瘦的人更美。
“她成绩比我好，但我更瘦。”
“她长得好，但我更瘦。”
瘦成了唯一甚至最终的标准，她原本只想减到 50 斤，但到了 50 斤，却已经控制不住自己了。
她得了厌食症。
家人带她去医院看病，她有一点力气就逃跑、就跳车。
最终，她离开了。
她说想活，但就是不能接受吃东西。
小玲的事并不是孤例。
近些年有越来越多的青少年因为减肥而引发疾病得案例涌现了出来。
这使得更多的注意力聚焦到了这件事上来。
中国网友吵翻了：我们该跟进吗？
这些案例不仅在中国发生，也在世界各个角落发生，也正是这些事情，才让各国开始重新审视从时尚圈刮起的这股“瘦为美”的风。
从 2015 年开始，时尚界开始修正了一些标准。
以法国为首的国家开始禁止 BMI
